怪叔叔趴趴GO．東尼的旅遊人生

史特拉登大道(Stradun)橫貫杜布洛夫尼克(Dubrovnik)古城的東西向，成為商店、活動與旅遊景點的集中區，沿著街道行走，就可以輕鬆遊逛古城的大小景點。

杜布洛夫尼克古城原本位於一座與陸地相連的石灰岩島嶼，島嶼與陸地之間隔有水道，這條水道在1468年被填平且舖成路面，此即為史特拉登大道的原型。

西側的皮勒城門(英:Gate of Pile)(克: Vrata od Pila) 建於1537年，是古城主要出入口之一，遊客一般都會聚集在皮勒城門口，以此為起點展開古城觀光。

皮勒城門的外觀是文藝復興式的拱門，城門上方有一尊杜布洛夫尼克最古老的雕像，這是杜布洛夫尼克的守護神聖布萊斯(St. Blaise)。

聖布萊斯在10世紀開始就已經是杜布洛夫尼克的守護神，在城牆、城門、建築物上都能看到他的蹤跡，整座古城算一算大概可以找到數百座雕像。

據當地971年的編年史記載，有一船威尼斯人前來杜布洛夫尼克，打著上岸採買飲食的理由，卻藉機窺探古城的防禦設施，企圖夜襲此地。

當晚，當地的主教出門絆倒了一個自稱布萊斯的老人，老人警告主教敵人即將夜襲，主教趕緊通知守城者加強防備，因而使得杜布洛夫尼克逃過一劫。

事後主教描述布萊斯的模樣：頭戴主教帽子、手柱拐杖、長鬍鬚的灰髮老人，於是人們便依照這個模樣，做了很多雕像安置在城門上，祈求聖布萊斯的保護。

走進皮勒城門，就是史特拉登大道的起點，Tony在此附上地圖標示，請跟著號碼對照景點介紹，就能快速了解各個景點的相關地理位置了

城門口的大歐諾弗利歐水池(Onofrio's Fountains)(標示1)，是那不勒斯工程師歐諾弗利歐於1438年所設計，引來12公里遠的河水，打造城內主要的供水系統。

大歐諾弗利歐水池原本上層有許多雕刻裝飾，但大多毀於1667年的大地震。這座水池是杜布洛夫尼克的地標物之一，成為遊客聚集休憩的最佳地點。

(水池還在持續出水，不過捏～生水還素別亂喝，以免壞了肚子和遊興啊)

史特拉登大道的另一端還有一座小歐諾弗利歐水池，同屬一個供水系統，這座水池體積小很多，經常有鴿子來此飲水洗澡，遊客要接水飲用之前還請三思。

皮勒城門口的水池對面，有一座方濟會修道院(Franciscan Monastery)(標示2)，這是一座結合了修道院、教堂、圖書館、藥局、博物館的綜合建築體。

修道院美麗的迴廊，包圍著一座綠油油的花園，迴廊建於1360年，是仿羅馬式風格，共有60根八角形柱，柱頭上裝飾著奇形怪狀的人頭、魔鬼、鳥獸雕刻。

從城牆上只能隱隱約約看到修道院的中庭一角，修道院裡的靜謐與美麗，值得花點時間入內參觀，不過入內要收門票，門票不貴，買票入內就對了。

修道院裡有一間全歐洲第三古老的藥房(不能拍照，請遵守告示牌規定)，自1317年就開始營業至今，內裝擺設仍還維持久遠之前的模樣。

修道院的苦行僧，本著救世濟人的初衷，將取自大地的草藥研製成秘方，販售給窮苦老百姓，這樣的濟世善行已持續將近七百年之久。

也因為長期鑽研草藥，藥房也販售各式獨門秘方的純天然早藥保養品，價格約在250~400台幣之間，引來遊客排隊搶購，想買的人請趁早來排隊。

(偶沒有要保養，所以就沒有買啦，這些素偶跟團友借來拍照的)

方濟會教堂與史特拉登大道相鄰，遊客可自由進出參觀，這座教堂原本是仿羅馬和哥德的建築風格，1667年大地震之後的重建，已全被巴洛克風格給取代。

方濟會教堂裡，裝飾著一座座精雕細琢的巴洛克風格祭壇、雕刻、畫作，Tony原本預計10分鐘參觀完畢，結果一進教堂就為之著迷，完全捨不得離開啊

修道院入口旁的教堂外牆，底部突出一塊獸紋石雕，據說只要能夠單獨面壁站立在上頭並脫掉一件衣服就會帶來好運，但是成功的人還真的屈指可數。

(呃.......別問偶為何要脫衣服，人家傳說就素這樣說，想求好運只好照做惹～)

牆上大片的黑色污漬，代表著龐大數量的遊客曾經在此做過挑戰，雖然不知成功有幾人，但至少在Tony的觀察中，符合條件單獨站上去的人還真沒幾個啊

(偶當然也有挑戰，但面壁根本就不上企啊，真素詭異了)

史特拉登大道全長約300公尺，盡頭連接羅日廣場。義大利文的Stradun與希臘文Placa，兩者皆是「大街」之意，在杜布洛夫尼克全都通用。

史特拉登大道原本是一條紅磚大道，後來在1901年改成大理石路面，經過一個多世紀的人來人往，大理石被打磨成現在看到的光亮路面。

杜布洛夫尼克在1667年的毀滅性地震之後，古城迅速重建，史特拉登大道兩邊建起巴洛克式的石屋，整齊統一的外觀造型，成為古城的美麗風景之一。

旺季來到此地，史特拉登大道總是人潮洶湧，還好咱們的旅行團安排在這裡住上三天兩夜，Tony才能利用清晨的幽靜，悠哉的遊逛古城啦

(結果因為悠哉過頭了，偶竟然忘記要拍一張沒有人跡的古城空景啊)

沿著史特拉登大道走到另一端盡頭，來到羅日廣場(Loza Aquare)(標示3)，這是杜布洛夫尼克最大的集會場所，早期官方公告命令或裁決宣布都在此地。

鐘塔旁邊一座美麗的建築體是史邦札宅邸(Sponza Palace)，建築立面融合了文藝復興與威尼斯哥德式的風格，三樓立面正中央飾著聖布萊斯的雕像。

史邦札宅邸最早是海關辦公室，曾經改建成鑄幣廠和銀行，現在則是杜布羅夫尼克的歷史檔案展示中心，紀錄著此地從13世紀以來的歷史。

(裡面有粉多珍貴的歷史照片，入內參觀要收費，價格也不高)

羅日廣場這根鐘樓長得纖細而典雅，31公尺的鐘樓是杜布洛夫尼克最顯著的像徵地標，建於1444年，經過多次維修重建而能保留並正常使用到現代。

鐘樓頂部的鐘塔，會有銅人準時敲鐘報時，底下的時鐘有著如太陽光造型的扭曲指針，下方金、銀各半面的球體代表著月亮，原地緩慢自轉，預報當日的圓缺狀態。

(還好再往下，有完整的時間呈現，否則這座時鐘偶也素有看沒有懂啊)

鐘樓前面有一座插著旗幟的奧蘭多石柱(Orlando Column)，自1417年就擺設至今，柱子上雕了一尊持劍的奧蘭多騎士雕像。

傳說奧蘭多原是北歐的英雄，被借調到南方的亞得里亞海地區支援，曾經幫助杜布洛夫尼克擊退海盜，因為成為此地的英雄傳說

據說奧蘭多雕像的前臂長度是51.1公分，這長度在拉古薩時代，就被拿來當做標準尺寸，所以Tony當然也要舉臂測量一下，看看自己的手臂長度標不標準啊

聖布萊斯教堂(The  church of St. Blaise) (克: Crkva sv. Blaža)就是用來供奉聖布萊斯的，聖布萊斯之於杜布洛夫尼克，就有如聖馬可之於威尼斯的意義一般。

教堂大門上方的聖布萊斯雕像，頭頂黃金主教帽，手持黃金拐杖，左手捧著的是一座杜布洛夫尼克的古城模型。

不過聖布萊斯教堂並沒有躲過1667年的大地震和1706年的大火，教堂於18世紀初以巴洛克風格重建。每年的2月3日，全城的人會為他舉行盛大節慶。

(遊客可自由入內參觀，結果……偶也忘了當初為何沒有進企參觀啊)

從羅日廣場往右轉，會來到一座結合了哥德和文藝復興風格的美麗建築，這裡是行政長官官邸(標示4)，早期曾是政治和行政中心，大門的拱廊非常美麗。

行政長官官邸現在是一座博物館，陳列著杜布洛夫尼克的歷史、藝術品、古老家具擺設，入內參觀得購票，Tony也沒有進去參觀，但還是要傳達這個訊息

行政長官官邸和羅日廣場之間，有一座MARIN DRZIC的雕像，他是克羅埃西亞文藝復興時期最優秀的劇作家和散文家，雕像被遊客摸磨得銅亮亮。

據說(訊息來源不詳)撫摸雕像的鼻子或雙手，就會得到智慧與好文筆，甚至也有人直接坐在雕像的懷裡的，所以才會讓雕像的大腿也磨得銅亮銅亮的。

(有摸有保庇啊，偶需要大智慧，鼻子就用力給它搓下企啦)

來到標示5的地方是聖母升天大教堂(Dubrovnik Cathedral)，原址在7世紀時是拜占庭教堂，大地震之後再重建就成為現在的巴洛克式大教堂。

據說當年英格蘭著名的「獅心國王」查理一世，在杜布洛夫尼克外海發生船難，獲救上岸後，就在岸邊蓋了一座教堂來感謝上帝，此即聖母升天大教堂的由來。

其實Tony對哥德式、文藝復興式、仿羅馬式、或是巴洛克式的風格，只是一知半解，只好透過抄抄寫寫的過程，讓自己盡量學習，來補充藝術的氣質啊

這篇介紹，主要是針對史特拉登大道的兩旁景點，當然古城的景點不只有這些，但對於匆匆來去且無法久留的遊客，這些景點也夠逛完一整天的了。

(千萬千萬絕對絕對要記得，再怎麼沒空，城牆上的行程一定要參加蛤)

可以的話，最好能夠在杜布洛夫尼克多安排停留幾天，才能像Tony一樣悠遊自在的享受漫步的閒適，所以就算是跟團旅行，選擇行程也是很重要的