怪叔叔趴趴GO．東尼的旅遊人生

京都的名水，滋養出簡單卻不平凡的湯豆腐(ゆどうふ)，這幾乎已成為京料理的代名詞，「沒吃過湯豆腐就不算真的來過京都」這句話幾乎是旅人的共識。

湯豆腐已成為餐廳的招牌料理；豆腐曾是貴族階級才能食用的高貴食物，這塊方正乳白的食材，承載著戲劇性的京都歷史，也成為京都料理界的寵兒之一。

鎌倉時代(1185-1333年)前往宋朝取經的僧侶，學了豆腐製法回來並用在寺院齋菜裡，很快便成為經常來往下榻寺院的貴族武士階級喜愛。

室町時代(1336年–1573年)豆腐走出寺門成為百姓的食物，但也只是年節偶爾品嚐的慶典料理；一直到江戶時代，在官方倡導之下，豆腐才曾及於民間。

18世紀江戶中期，日本出現《豆腐百珍》的系列書籍，介紹278道的豆腐料理，傳說現代的日本豆腐名店，都會以《豆腐百珍》為範本書籍來研發豆腐料理。

江戶時期，南禪寺廟口聚集許多湯豆腐餐廳，使得此地以湯豆腐聞名，這裡的湯豆腐也有了「南禪寺豆腐」之稱。其中以擁有350年歷史的「奧丹」最有名氣。

據說南禪寺的湯豆腐之所以成名，全是因為奧丹的湯豆腐出名。另外還有一家「南禪寺順正」，也是當地知名的湯豆腐名店之一。

南禪寺順正就在南禪寺的西邊，徒步5分鐘就到大門口了。為何Tony不選擇奧丹湯豆腐呢？主要還是因為奧丹的價位偏高，順正的價位較親民啊

(要說服台灣人吃一套近一千台幣的豆腐餐，一時之間真的粉難達成啊)

因為行前就知道南禪寺順正的生意很好，所以Tony早早就帶著團友們趕來順正門口排隊，才上午11:00，門口已經一堆遊客在等待入場了啊

面對順正大門的左側土產店門口，有一本用餐候位登記的本子，Tony趕緊去登記自的名字，然後在現場等待招待員叫名字，接著會有專人帶領進入餐廳

等候叫號的期間，可以先在旁邊的順正土產店研究一下湯豆腐料理的菜單。

湯豆腐料理的「月」比「花」多了幾道小菜，價位也多了一千多日圓，由於團員們都只想體驗湯豆腐料理，所以3090日圓的「花」就成為大家的首選。

另外這一組要自己DIY製作豆腐塊和豆腐皮的套餐則便宜許多，想要體驗自己製作豆腐皮的遊客，可以點選這兩套料理，但過程可能會花一些時間。

食量大且無預算上限的人，可考慮這幾組湯豆腐會席料理套餐，Tony曾經有想過，如果自已前來的話，可能會很失控的點一套「雲水」來享受一下了

菜單也研究四遍了，土產店也逛完三圈了，沒想到這一等就等了一個多小時才輪到Tony這一組人進場，到底生意是有多好啊

南禪寺順正的店址，於1839年(天保10年)時是新宮凉庭開設的私塾「順正書院」，作為醫學學問所的講座之處。

當時不僅有醫學講座，還經常有諸侯、文人墨客聚集於此交流思想，當時充滿書香氣息的書院建築尚保存良好，於是順正書院就被登記為有形文化財。

順正書院如今完整保存在南禪寺順正的庭院之內，Tony當時也只敢站在庭園裡眺望順正書院的內部，完全不敢造次亂闖，因為實在不知道有沒有開放參觀啊

不過中途有看到兩位氣質的中年貴婦，脫了鞋子走進順正書院裡且久久沒有出來，Tony當時就覺得她們應該是什麼重要的特殊人物吧

後來從南禪寺順正官網的照片得知，原來順正書院裡頭有規劃成為京都宴席的客房使用，只是席次不多，且收費應該也不便宜。

(所以偶棉還素認份的吃吃簡單實惠的一般料理就好啦)

在偌大的日式庭園裡、在花草林間，另有兩間大型的用餐空間，只是慕名而來的遊客不少，用餐時間大約1小時，所以大門口等待的人潮總是那麼多。

丹後屋‧草庵是Tony一行八人的用餐空間，和式空間裡掛滿大大小小的古早日式招牌，大部份都是早期藥材、藥丸的扛棒、令人大開眼界且相機拍不停啊

明明店內還有其他座椅席，但Tony一行被分配到的是榻榻米的盤腿座席，全程都在喬姿勢，坐也不是，蹲也不是，這一頓中餐吃得可真辛苦啊

湯豆腐是以昆布浸泡了三、四小時為湯底，倒入不易冷卻的陶質砂鍋中，開火煮熱至約60度，再將洗淨的豆腐放入砂鍋中悶煮。

四人一桌，共同一個砂鍋煮豆腐，每人另有一套「花」料理的組合菜色……只是實際上桌的配菜，看起來還是沒有菜單照片呈現出來的動人可口。

(所以說，照片擺拍粉重要啦)

「燉煮」結合了海鮮時蔬的食材；「京漬物」來自京都生產的蔬菜所醃漬而成。這些配菜或副食，在懷食料理系統裡稱之為「進肴」(すすめざかな)。

將進肴拿來搭配上這碗飄著淡淡黃豆香的腐皮炊飯，豆香、菜香、鮮甜海味融合成一碗飽滿美味的京都飲食文化。

薄薄麵衣的野菜天婦羅，一樣是營養可口的配飯美食。

這不是杏仁布丁之類的甜食，這是一塊涼豆腐，淡而無味的冷豆腐入口溢出豆香，抹點哇沙米再沾點日式醬油，讓遊客體會日式的樸實美味。

(偶不會形容一塊涼拌豆腐有什麼味道啊，輪家真的不適合寫食記啊)

這一杯是豆漿，一入口就喝得到黄豆原汁的濃純香，讓平時就常喝無糖豆漿的Tony覺得驚豔無比，但可惜只有一小杯，實在覺得不過癮啊

據說六百年前，日本鄉村有一種在稻田中的戲劇樂曲，劇中角色「田樂法師」踩著高蹺，小心翼翼地平衡著跳舞，這「田裡的樂曲」就是田樂的由來。

將食物切成適口大小，表面塗上一層薄薄味噌，以竹籤串起來炭烤，讓人聯想到「田樂法師」的舞姿，這種日本古老的料理方式 稱為「田樂」(でんがく)。

(以上素日本百科寫的內容，其他請自已發揮想像力吧)

田樂於1600年代開始在日本的茶室、驛站普遍起來。但放涼的田樂，入口就只是帶有微甜味噌香的烤豆腐，味蕾很遲鈍的Tony其實沒有留下特別的印象啊

(還素台灣夜市那熱呼呼又香氣十足的串烤比較帶味啦)

掀鍋了～服務生來提醒大家可以食用湯豆腐了，據說湯豆腐不能大火久滾，否則豆腐本身會生出小孔，破壞綿密的口感。

一人一套的湯豆腐料理，看似份量不多但其實很飽足，還好Tony當時沒有很任性的點選會席料理來品嚐，否則吃不完就會心很痛啊

一人一份日式醬油與滿滿的葱花，是要調味湯豆腐食用的。

南禪寺順正的湯豆腐，號稱採用北海道和丹波地區的大豆，並引琵琶湖水製作而成，加上師傅軟硬度拿捏的經驗，創造札實香醇的馳名賣點。

沾點日式醬油、灑些葱花，就能吃出豆腐的美味。越是簡單的食材，越能看出廚師功力，京都湯豆腐名店的廚師們，就在這一塊塊豆腐之中競爭天下。

原以為光吃豆腐會吃不飽，沒想到砂鍋裡竟然還殘留幾塊豆腐(也不知是吃太飽或素不想吃)，最後同桌的四人只好猜拳分食，輸的人要負責吃一塊豆腐啊。

一套約850台幣的豆腐鍋，沒吃完就真的太浪費了；雖非人人都喜食素食，也還好不必天天吃，既然來京都了，好歹也得體驗一下湯豆腐到底有何絕妙之處。

吃完湯豆腐料理，遊客可以到南禪寺順正的迴遊庭園裡走走逛逛，讓肚子裡的湯豆腐在日式庭園裡充份消融，體會與吸收京都湯豆腐數百年來的文化底蘊。

餐廳門口這群說著台語的和服媽媽群正等待入場，Tony媽一看到和服就主動跑過去硬要和同鄉合照，在異國遇到同鄉，親切感立刻拉近彼此距離啊

南禪寺、永觀堂、岡崎神社一日遊系列：

近畿京奈瘋葉紅2016(7)：京都．南禪寺：秋光葉影中的古寺禪意

近畿京奈瘋葉紅2016(8)：京都．南禪寺順正：百年湯豆腐料理初體驗

近畿京奈瘋葉紅2016(9)：京都．岡崎神社：摸摸兔子求子求安產求結緣

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