怪叔叔趴趴GO．東尼的旅遊人生

伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂(拉丁語：Sancta Sapientia；土耳其語：Aya sofya)，有著四根顏色不一的巨大宣禮塔，它既是基督教教堂，也是伊斯蘭教清真寺。

聖索菲亞大教堂與藍色清真寺，一起矗立在名列世界文化遺產的伊斯坦堡的老城區上，但聖索菲亞大教堂的完工時間，比藍色清真寺還早了1079年。

拜占庭皇帝查士丁尼一世於西元523年下令建造聖索菲亞大教堂，做為帝國的基督教榮耀建築體，當時動用了知名的物理學家和數學家在設計這座教堂。

財力雄厚的拜占庭帝國，下令由羅馬、希臘、埃及等地千里迢迢將各式建材運來伊斯坦堡組裝，終於在西元537年完成此一拜占庭帝國的建築典範。

剛完工的聖索菲亞大教堂一直是當時世界上最大的教堂，這個頭銜一直到1519年才被西班牙的塞維亞聖母主教座堂給取代。

西元1453年鄂圖曼土耳其帝國攻佔君士坦丁堡，視基督教為異教而大肆破壞各地教堂，並大規模建造伊斯蘭教清真寺。

當時的蘇丹王穆罕默德二世也為聖索菲亞大教堂所吸引，下令不得破壞建築本體，僅在內部添加伊斯蘭教器物，並在外部增建宣禮塔，就將教堂改成清真寺。

聖索菲亞大教堂在希臘語裡意謂「上帝智慧」，即使多了四根宣禮塔也不改其典雅氣質，自從土耳其共和國建立之後，建築體已成為博物館對外開放。

四根宣禮塔的興建工程極為浩大，由四位不同的統治者在不同的年代下令興建建，因此宣禮塔的顏色才會不統一。

千百年巨震損傷了聖索菲亞大教堂，建築師評估之後，為了不改變教堂結構，特別在外牆和主牆之間建造了許多橋樑狀的扶壁，以減輕主牆所承受的壓力。

這一篇寫起來實在找不到地方練肖話，事實上面對宗教事物時也不適合開玩笑，所以Tony只好打起精神認真介紹教堂的美麗，會杜孤的朋友就看看照片吧

走～來去參觀教堂內部！！！！啊怎麼有這麼大一座鷹架杵在正中間啦，沒想到Tony千里迢迢來土耳其，還是躲不開鷹架啊～～

聖索菲亞大教堂聞名世界的是它高54公尺，直徑31公尺的大圓頂，不過千年來的地震損傷了圓頂，不得不架起直通圓頂的鷹架，進行長期的維修復原。

雖然無法看到完整的穹頂，但站在下方抬頭看還是覺得氣勢非凡，橘黃色調的高雅氣質，還是令人摒息折服，從圓頂窗洞射入的光線，更添加神聖清靈。

(據説鷹架已在2012年7月移除了，後續前往的遊客可以大飽眼福了)

教堂的彩色玻璃窗戶是光亮來源，光線引入大廳各處造成神秘又肅穆的氛圍，伊斯蘭教與基督教在這座聖堂下合而為一，耶穌和阿拉在此地和平相處。

聖索菲亞大教堂是拜占庭建築的第一個傑作，教堂共使用了107根柱子，柱頭大多採用科林斯雕花柱頭，華麗中帶著信徒虔誠的信仰。

博物館已改名為阿亞索菲拉博物館(土耳其語)，內部的黃、黑色系看似低調，但卻有一種默默的吸引力，讓Tony平靜的內心生出一股想要探索一切的渴望啊

當初鄂圖曼土耳其人入駐教堂後，移去了基督教的鐘鈴、祭壇、聖幛、祭典器皿，然後逐漸加入一些伊斯蘭教的禮儀器具，Tony也不是全懂，就挑幾個介紹吧

米哈拉布是阿拉伯語，指的是清真寺裡指引聖地麥加方位的壁龕，供穆斯林跪地膜拜的伊斯蘭教設施，所有清真寺一定都有米哈拉布。

伊斯蘭教禁止崇拜偶像，米哈拉布只有書寫向阿拉致敬的讚詞。一般小型清真寺的米哈拉布只是簡單的拱門凹壁，聖索菲亞教堂裡的米哈拉布非常華麗。

尖塔階梯建築是伊斯蘭教的講道壇(Minbar)(敏拜爾)，神職人員就在台階上宣講可蘭經。在基督教的聖堂底下講述可蘭經，形成異教共存的特殊景象。

黃金鏤雕護欄的高腳包廂，是建於1847年的蘇丹樓座，讓蘇丹王在裡面舉行一些不公開的宗教活動，同時也保護蘇丹王免受行刺。

教堂內部四周掛著金字圓盤，以阿拉伯文書寫的穆罕默德以及四大先知的姓名，雖然是新加入的伊斯蘭教裝飾，但是卻與教堂的基礎色調融為一體。

為了呈現空間的完整性，巨大圓頂不用巨柱支撐，而是利用四周帆拱牆面平均分擔重量至建築體的四大柱敦上，驚人的設計被列為世界七大奇景之一。

教堂二樓的空間以前是蘇丹王后和貴族的包廂所在，這裡保存許多馬賽克彩磚鑲嵌畫，內容多以基督教人物和故事為主題，工法特別值得遊客花點時間參觀。

鄂圖曼土耳其人於1453年征服伊斯坦堡之後，曾經用石膏和泥土掩蓋了許多十字架和鑲嵌畫，或是用金字圓牌直接覆蓋在鑲嵌畫上面。

凱末爾於1923年擔任土耳其總統，同年宣佈將教堂改成博物館，這些鑲嵌畫在專業人員的全力搶修之又重見天日，雖殘缺不全但仍能看出當年工藝水準之高。

「三聖像」鑲嵌畫由左至右各為聖瑪利亞、耶穌和聖約翰，他們祈求耶穌能在最後的審判裡憐憫人類，畫作因為鄰近窗戶受雨水沖刷而嚴重損壞。

「三聖像」大約完成於1261年，因人物面目柔和、神情和善及其格調而被廣認為聖索菲亞大教堂最精良的鑲嵌畫，被視為拜占庭圖畫藝術復興的起始。

「三聖像」鑲嵌畫裡的耶穌，其眼神會隨著觀賞者的位置角度不同而跟著移動，一群遊客就站在耶穌前面不斷的左右移動，大家可以自行在電腦前面試試看。

(警告：請勿在電腦前面搖晃太久，以免造成不知情的辦公室同仁心理恐慌)

聖索菲亞大教堂雖然歷經千年強震仍屹立不倒，但其主體結構其實有些招筋了，歪斜的樑柱和變形的大理石地板，讓Tony看得心驚膽跳啊

(拍一拍照就趕快來去落跑啦，偶怎麼一直覺得地板在搖)

帝國大門的這幅鑲嵌畫為9~10世紀作品，內容大致為君士坦丁五世向耶穌躬身，耶穌兩肩上各有一圓雕，左方是握有權杖大天使加百利，右方是聖瑪利亞。

鑲嵌畫上的耶穌神像坐在飾有珠寶的寶座上祝頌，左手打開的書籍寫著：「和平與你同在，我是世界的光。」表達了耶穌基督將永恆的力量賜予拜占庭皇帝。

科穆寧鑲嵌畫出自1122年，身著藍袍的聖瑪利亞懷抱著兒童時期的耶穌，耶穌以右手祝頌的同時左手執卷軸，此畫作的人物面容更加逼真。

畫面左邊是約翰二世，呈上錢袋表示皇室對教堂奉獻，畫面右邊一頭辮子金髮的是女皇伊林娜，因為兒子科穆寧的死亡而面露憂傷。

西南大門是出口處，門上架設一面鏡子，反射出對面牆上的鑲嵌畫，提醒即將離開的遊客，別忘了回頭看一眼這幅常被疏忽的美麗藝術品。

西南大門的鑲嵌畫裡，畫面右方的君士坦丁一世把城市模型(君士坦丁堡)送給聖母，畫面左方的查士丁尼一世正把聖索菲亞大教堂的模型呈給聖母。

抱著聖嬰的聖母，兩則的圓雕刻有花押字「MP」和「ΘY」，那是「Mētēr」及「Theou」的縮寫，意指「上帝的母親」～呼！Tony介紹完畢，可以離開教堂了

午後的陽光照得聖索菲亞大教堂一片金黃，聖潔的閃耀色調完全將Tony的柱意力給吸住了啊，彷彿天堂的聖光即將降臨人世，洗滌人世間的災苦痛病啊

還好當初鄂圖曼土耳其帝國入駐伊斯坦堡時，沒有將聖索菲亞大教堂破壞拆毀，不然現在全世界的人就看不到這座粉嫩嫩又典雅的建築了。

出國旅遊的Tony，會儘量體驗同一景點的日出和日落，即使跟團的活動時間無法由自由安排，但一旦遇上了，就要擠出每一分熱情和活力來擁抱美景啦

(來來來～土耳其之旅快接近尾聲了，大家多拍一點畢業照蛤)

土耳其團在伊斯坦堡的這一天，適逢台灣在過中秋節，果然是外國的月亮比較圓，太陽才剛下山，碩大的橘紅月亮已迫不及待的跳上山頭。

皎潔明月下的藍色清真寺燈火通明，旅行社特別安排土耳其團在這異鄉的中秋夜裡，在藍色清真寺對面的大樓樓頂，享受一頓令人永生難忘的月光晚餐。

頂樓可俯瞰藍色清真寺和聖索菲亞大教堂的夜景，這樣的異鄉夜色這輩子可能只有這一次機會能看到，Tony一定要緊緊的記把這情景記在腦海中啊

(阿母～偶會儘快回來台灣，要幫偶留兩塊月餅等偶回企吃蛤)

來來來～說什麼也要和月夜清真寺合影留戀啦，Tony已經喬好相機架好腳架，大家輪流就定位擺pose蛤～風有點大，就算披頭散髮也無怨無悔了

頂樓風真的很大，相機被強風吹的頻發抖，結果清真寺就整個糊掉了～還好Tony被拍得很清楚(這點粉重要～)，啊反正有fu最重要啦

特別的中秋夜，領隊小玫自掏腰包請大家喝紅酒，感謝這些日子來大家的體貼和配合，並祝福大家回台灣之後，一切平安順利。

伊斯坦堡的行程還沒結束，但大家站在夜色交換著這些日子以來的快樂與回憶，離情依依微醺互道珍重(明明就還沒結束)，惹得Tony都開始不捨了啊