怪叔叔趴趴GO．東尼的旅遊人生

克羅埃西亞(英:Croatian /克: Republika Hrvatska)在1991年獨立，在2013年才加入歐盟，跟上現代化歐洲的步調是最大的課題，首都札格拉布(Zagreb)身負重任。

接續上篇，Tony一行人逛完了卡普托(Kaptol)區之後，接著要從拉迪切瓦街走到西側山丘上的格拉德區(Gradec)，一般稱為上城區，石門(標示4)是通道之一。

 這座「聖喬治屠龍」青銅雕像位於拉迪切瓦街往石門的轉角處，是Anton Dominik Fernkorn的創作，真品於1835年遷往維也納，現在這座是1908年鑄造的複製品。

「聖喬治屠龍」的故事象徵著基督徒與異教徒之間的鬥爭，屠龍雕像意指聖喬治成功阻擋異教迫害，這個形象經常成為基督教教堂壁畫的創作故事之一。

看過雕像的遊客都對這條「龍」很有意見，有人說像土虱，有人說像鯰魚，Tony則覺得比較像是長鬍鬚的巨蠎，但不論像什麼，總是成功吸引注意力了啊

(哎～牠有腳，真的素龍啊，還好沒被說素壁虎啊)

早期的格拉德區(Gradec)是山丘上的一座城堡，由四座城門控制出入，東面的石門(克:Kamenita vrata /英: Stone gate)是目前唯一被保留的老城門。

石門屋頂裝有一顆青銅刺球，據說是古代防止巫婆降落的裝置，石門外牆正在整修，Tony和工地還真是有緣啊～石門可不只是城而已，其底下空間別有洞天喔

石門內部供奉著一張「聖母聖子」畫像，傳說1731年曾發生一場大火燒燬整座城門，唯獨這張畫像完好無損，於是信徒們就造了一座壁龕來供奉這張畫像。

信徒們又於1758年建造了一座巴洛克風格精緻鐵門將壁龕保護起來，傳說遊客對著「聖母聖子」畫像拍照，經常會拍到聖光閃耀且漂浮在畫像四周的照片。

石門內的空間，四周牆壁嵌滿石板，石板上面的文字，內容全都是信徒們對聖母表達感謝與讚美。

歐美遊客經過此地，無不讚嘆聖母的神蹟，一團一團的虔誠信徒跪禱、獻花，使一座平凡的石門，成為一處熱門的朝聖之地。

走出石門就來到格拉德區(Gradec)，建物外牆上的瓦斯燈至今依然運作著，每天傍晚就有專人一一為其點上燈火，順坡而上就會看到聖馬可教堂(標示5)。

聖馬可教堂(St. Mark's Church)位於格拉德區中心點，13世紀中葉已存在，現在這座哥德式教堂是1882年重建的，屋頂上的馬賽克磁磚拼貼圖是最大的亮點。

馬賽克磁磚拼貼圖讓聖馬可教堂充滿童趣，但卻又不減其莊嚴肅穆，兩幅盾形紋章拼貼圖各有其意義，左邊的是代表當時克羅埃西亞境內的三個王國。

右邊的圖案，一座建於堅石之上的城堡，這是札格拉布的市徽，在城內的許多雕塑作品上也常見到。

正面哥德式的大門上半部有著15座雕像，這是14世紀的作品。來匆匆去匆匆的Tony一行人，最後也只有在教堂外面瞧個兩眼就離去了啊

以聖馬可教堂為中心的聖馬可廣場，是札格拉布的行政中心所在，廣場西側的建築在早期是總督府，現在則是克羅埃西亞的總統府與行政大廈。

廣場右側則是議會，是克羅埃西亞的立法機構，整個克羅埃西亞要能順利運行，全仰賴聖位處聖馬可廣場周邊的行政機關運籌帷幄。

姑且不論行政事務有多麼嚴肅，Tony卻是一定要和這座聖馬可教堂合照啊，因為這座充滿童話風格的教堂，已成為札格拉布的代表性建築之一

繼續往聖馬可廣場南面小徑前進(其實是馬路)，靜謐的巷道偶爾傳來遠處遊客的嘻笑餘韻，很難想像這裡曾經是繁華一時的札格拉布歷史古城。

這是失戀博物館，裡面收藏許多愛侶分手之後想要丟棄的共同回憶，包含信件、玩偶、禮物、照片等等，看來怨氣頗深，熱戀情侶想要進去參觀得三思。

沿途還會看到聖凱瑟琳教堂，此教堂被譽為札格拉布最美麗的巴洛克教堂，不過Tony一行人只有走過、路過，遠遠看到之後就繼續往南走了啊

上城區參觀範圍不大，警盜鐘之塔(標示6)可以遙望下城區，往東走到盡頭(標示鎖)則可遠眺札格拉布主教座堂的雙塔，然後再順著小徑回到拉迪切瓦街。

這是從警盜鐘之塔(標示6)看下城的大景，但觀景平台不夠高，視野有限，如能上到塔頂的話視野會更好，不過行程沒安排上塔。

警盜鐘之塔前面的纜車站，短短的40公尺高低落差，是來往上城和下城的最快路徑。

往東走到盡頭，可遠眺札格拉布主教座堂的雙塔，盡頭欄杆處掛滿了愛情鎖，這是歐洲人逢橋(圍欄)必掛鎖的傑作。

警盜鐘之塔前方的紀念品攤位，賣的都是具有克羅埃西亞色彩元素的手工彩繪藝品，讓Tony看了愛不釋手，一時無法自拔啊

結果Tony一時失神加手滑，掏了銀兩購入了左下角照片裡的三只小陶瓶，一只25kuna(約125台幣)，而且還忘了要殺價啊

(話說偶到底買這個素要做什麼用途啊？持續失神中～)

從山坡小徑回到拉迪切瓦街，再南行來到耶拉齊查廣場(Ban Jelačić Square)(標示7)，這裡正處於卡普脫、上城、下城三區的交匯點，是札格拉布的地理中心。

廣場中間這尊騎著駿馬、手揮軍刀的雕像就是耶拉齊查(ban Josip Jelačić)，廣場就是以其名命名，耶拉查齊對克羅埃西亞有著重大的意義。

西元1848年到1859年，奧匈帝國任命耶拉齊查為克羅埃西亞的首任總督，他帶領克羅埃西亞軍隊打勝戰，來向奧匈帝國換取更多的自治權。

克羅埃西亞成為獨立國家的民族意識與概念，據說是來自於耶拉齊查的影響，他是人民心中的英雄人物，於是在1866年為他打造了這座雕像。

這才是Tony遇到的耶拉齊查廣場，廣場成為假日市場，看似神聖而嚴肅的紀念廣場此時多了親近感，不再是冷冰冰硬邦邦的歷史紀念場所了

假日市場由近郊農民共同組成，他們將自己生產的作物、醃漬物、手工製品、食物等等搬來販售，品質優良、價格實惠，參觀選購的市民很湧躍。

別以為參加假日市場的市民年齡層都很高，這裡也有年輕人表現的場地，質樸與純真，依然流露於札格拉布年輕人的笑容裡。

這是Tony這一團在札格拉布的英文導遊Peter，雖然從頭到尾都是賈先生直接以中文做景點導覽，但Peter還是很盡責的陪伴大家走完全程啦

27歲的Peter顏值頗高，最近才剛完成終身大事，Tony這輩子或許也就這個機會，在札格拉布和他有著短短幾小時的交集啊，所以離別前一定要合影留念啦

(偶們這輩子或許無緣再見，大家都要彼此多珍重蛤)

放牛吃草了～約定集合時間和地點之後就各自解散，Tony則選擇跟著領隊賈先生來到廣場西側的伊利卡街，這裡有一間非進去消費不可的店家喔

伊利卡街(Ilica)緊臨耶拉齊查廣場，是札格拉布最熱鬧的現代化商店街，部份歐洲名牌精品已搶先進駐克羅埃西亞，從札格拉布開始試水溫。

現代化的路面電車穿梭於新舊建物之間，車輛與行人熱鬧了整條商業街，札格拉布成為克羅埃西亞的指標城市，以獨特而緩慢的節奏一步步和世界接軌。

非消費不可的就是這家VINCEK，這是札格拉布最知名的冰淇淋老店，看看門口大排長龍的人潮，愛吃冰淇淋的Tony就已經預知到自己肯定會淪陷在內了啊

看到店內玻璃櫃裡面的七彩冰淇淋，Tony就開始焦躁起來了啊～這麼多種口味要怎麼選擇才好啊？可以都吃一口嗎？會不會太肥了啊？好焦躁啊～

將近三十種口味的冰淇淋光看就非常吸睛，店內人潮沒有中斷過，櫃檯人員的手也沒有停過，大人小孩只要一進來就絕對不會空手出去。

走過路過絕對不能錯過，據說遊客來到札格拉布，一定都會來VINCEK帶走一兩球冰淇淋，否則就好像是白來這一趟了。

克羅埃西亞物價不高，這麼吸睛又大球又便宜的冰淇淋一球也才7~8kuna，折合台幣約35~40元，然後Tony就很不爭氣的在半小時之內失神的吞了四球啊

(餵豬模式一旦啟動，就百無禁忌、毫無節制，再也回不去了啊)

除了冰淇淋，店裡還有各式繽紛可口的蛋糕，要不是Tony的「小鳥胃」容量有限，可能還會外帶幾塊來品嚐的啦～天啊，已經半飽了，待會的晚餐怎麼辦啊