因政治與經濟的因素，菲斯(Fez)古城於700年前停止了建設與發展，時光就此停滯不前，這座原汁原味的中世紀阿拉伯城市得以完整保存至今。
菲斯古城於1981年被納入世界文化遺產名單加以保護，自此遏制了老城的崩壞，城內的道路與建築也從此無法任意拓寬，維持著早期狹窄而彎曲的格局。
城內的居民穿著，和七百年前的人們相差無幾，遊客行走於城中巷道，彷彿穿越時空回到中世紀時期一般，處處盡是舊時的古老氛圍。
沿著克比拉街前進，Tony亦步亦趨地緊跟著領隊，深怕不小心就會落隊。起初還知道大概是往東前進，但在穿越一道捷徑門廊之後，自此不知置身何處啊
這座有著九千多條大小巷弄的大迷宮，號稱是世界上「最容易迷路的地方」，就算手中有地圖也完全派不上用場，一定得靠熟門路的嚮導帶路才行。
菲斯古城只安排一天的停留時間，一日之內要將城內重要景點全走遍，可想見這行進的速度有多匆促，就連經過手工藝品攤位也無法愜意的停留參觀。
這應該是香皂吧？但又好像是彩色石頭？帶著無解的疑惑，位在隊伍後方一直拍照點落隊的Tony，只好先拍照起來，再速速趕上隊伍啊
古老市場販賣著形形色色的傳統商品，任外國觀光客想破頭也猜不出這些商品的實際用途，菲斯古城的魅力，對來自現代化城市的Tony而言充滿著新鮮感
傳統手工藝品，是當地人的日常生活用品，但對外國觀光客而言卻是充滿異國文化風格的紀念品。
這是香氛道具店，琳琅滿目的香氛工具讓人看得眼花撩亂，這些道具大概與伊斯蘭宗教文化相關，Tony其實也不太清楚，所以介紹點到為止
穿街繞巷來到這片名為內賈林廣場(Place Nejjarine)的小空地，一旁的馬賽克拼磚神龕式水泉建築，本身沒有水源，功能是讓路人向伊德里斯二世致敬。
註：西元789年，統一摩洛哥的伊德里斯一世建立了伊德里斯王朝(788-974年)，並定都菲斯，伊德里斯父子大力建設菲斯，奠定其重要的地位。
時至今日，汽車仍無法進入菲斯古城，古城就被稱為全球最大的徒步區。但驢子、騾馬是可以進城的，這些動物們就成為商人馱貨的運輸工具。
行走於菲斯古城的狹窄巷弄裡，隨時都會撞見驢子騾馬迎面而來，只見當地人很自然地側身與動物擦肩而過。
街道行驢是菲斯古城的生活日常，但對Tony這樣的觀光客而言，可是難得一見的新鮮事，即使驢子再髒再臭，仍是挺著相機追著驢子跑啊
(領隊：那個追著驢子跑的朋友，千萬別跑太遠，會迷路找不到人的啊
)
巷弄出現這樣橫架半空的木條，行人得彎腰穿過，據說這是街道商家架設用來禁止驢子經過此地的，大概是驢子會亂大便而造成當地人的困擾吧。
隨著領隊穿過捷徑巷道，來到偏離主街道的一區，此區觀光商業氣息較淡，十足是當地人的住宅生活圈。別問此地位處何方，因為Tony早已迷途了啊
住宅區的小巷中，當地的孩童正在閒晃聊天，稚嫩的臉龐透著純樸的眼神，彷彿隔離了外界紛爭，在此與世無爭的快樂成長。
哈！這家理髮店有廣告不實的嫌疑，Tony在老城裡逛了老半天，也沒看到有半個頂著這樣帥氣漂亮髮型的帥哥美女出現過啊
簡易的餅乾甜點舖生意還不錯，店門口前來購買零嘴的當地人絡繹不絕。
織毯是摩洛哥手工藝的一大特色，在菲斯古城更是到處可見，店家於店門口的巷道、牆上將織毯鋪好鋪滿，形成一處織毯展示隧道。
據說織毯的風格是由不同部族的婦女所編織，柏柏婦女因家境限制而被犠牲受教育的權利，自小輟學在家編織地毯，從而織出一面面具個人風格的創作。
織毯的材質多用羊毛或駱駝毛製成，將毛線染好各種顏色，再以精巧手藝編織成各種圖案繽紛美麗的織毯。
要觀光客扛著一條大織毯逛老城絕對會要了他的命，所以Tony這些觀光客就只好努力盡本份，把街邊的織毯當佈景，用力拍出美麗的菲斯照片吧
遇到這種狀況，行人只好側身讓路了，不過Tony倒很好奇，這萬一載床壂的推車與馱貨的驢子相遇，到底應該是誰讓誰啊
菲斯古城城內遍布大大小小的清真寺、伊斯蘭學院、旅店，還有綿延不盡的傳統市場與商店街，曲曲折折的街道，就算是走馬看花逛上一整天也逛不完。
即使是古城最深處的街道，店家依然是一間緊挨著一間開，足見每年到訪菲斯古城的觀光客數量，會有多麼驚人。
摩洛哥獨立前，首都已遷至拉巴特，獨立之後仍以拉巴特為國都；菲斯的政商精英紛紛遷往大西洋沿岸城市，菲斯古城僅依賴手工業和觀光業來維持著。
曲折的巷道裡，部份銀器、伊斯蘭風格吊燈、器皿的商店裡經常門可羅雀，或是商品堆疊成山也不想耗費人力整理，老城買氣與人氣或許有些不成比例。
狹窄的菲斯巷道中，扒手猖獗令當地政府抓不勝抓，Tony有一位團友就在菲斯的巷弄中被扒走一支蘋果手機，待察覺時已不知該何處去找尋了
雖然菲斯古城讓人緊張不安，但仍是趟摩洛哥行程中最具迷人魅力的景點第一名，有朝一日Tony若重返此地，一定要安排個三天認真逛個夠啊
資料參考來源：林婉美著書「走入大絲路北非段-摩洛哥」
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